Стамбул, тур по Стамбулу, Золотой Рог, Эминеню, Касымпаша

Путешествуя или совершая тур по Стамбулу обязательно посетите Золотой Рог, Эминеню, Касымпашу. Здесь все пронизано духом древней азии, без посещения этих мест ваш тур по Стамбулу как и вообще турпоездка по Турции будет неполной. Рекомендуем совершить тур по Стамбулу вместе с компанией АС - ТУР.

Залив Золотой Рог, который разрезает надвое европейскую часть Стамбула, по - турецки называется Халич (Haliç)  -  «устье». Однако название «Золотой Рог» (Хризокерас) древнее всяких турок: говорят, вода играла тут на закате какими - то особенными золотыми бликами.

Лучше всего путешествовать по Золотому Рогу на пароме, от Эмин ню до Эйюпа. Чем дальше, тем более тихим и провинциальным становится пейзаж. Так было и в старину  -  с той разницей, что вдоль северного (правого) берега тянулись не теперешние уродливые верфи, а уютные дачные местечки с деревянными дворцами. Несмотря на общее провинциальное настроение, в водах Золотого Рога отражалось, может быть, главное, что было в старом Стамбуле: его удивительный космополитизм. В национальных районах на берегах залива  -  Фенере, Балате и Хаск е  -  мирно соседствовали армяне, греки, болгары и евреи; по сей день в Айвансарае находится одна из главных христианских святынь города  -  Влахернская церковь, а чуть дальше стоит священный для мусульман Эйюп.

В конце XIX века горожане почему - то решили, что эти благословенные берега  -  наилучшее место для промышленности, причем чем она грязнее  -  тем лучше. Целые исторические районы пошли под нож прогресса и превратились в гектары ржавого железа. Наконец, в верховьях залива выстроили самую большую в стране бойню, после чего жители прибрежных кварталов стали в массовом порядке распродавать свои дома за бесценок: жить в чудовищной вони стало невозможно.

С середины 1980 - х Золотой Рог очищают; недавно здесь вроде бы опять видели дельфинов  -  впервые за много лет. Прибрежные районы потихоньку начинают реставрировать и засаживать деревьями. Брошенные дома вновь заполняются жильцами, но это уже не настоящие стамбулиты, а чуждые городу приезжие из провинции. Космополитический дух Золотого Рога, который, если постараться, можно еще уловить на улочках Фенера и Балата, через несколько лет исчезнет навсегда.

Паром по Золотому Рогу

Жетон  -  1 YTL, акбиль  -  0,75 YTL, время в пути до Эйюпа  -  30 мин.

Обычные остановки: Эмин ню  -  Касымпаша  -  Фенер  -  Балат  -  Айвансарай  -  Эйюп

Эминеню
 

Паромная пристань на площади Эмин ню (Eminönü Meydanı)  -  одно из самых живых и обаятельных мест Стамбула. В первую очередь  -  из - за фантастического пейзажа: воды Золотого Рога встречаются с Босфором и Мраморным морем; на втором плане  -  увенчанная карандашом генуэзской башни неразбериха Галаты, а вдалеке синеют азиатские холмы.

С набережной отправляются паромы во все концы города. А еще сюда приходят за уличной едой: рыбаки в вышитых жилетках продают с качающихся у причала лодок жареную макрель (lüfer). Есть полагается, посолив и полив лимонным соком (все необходимое  -  тут же, на полочке). Туристы жуют на ходу, глазея по сторонам, местные  -  сидя на лавочках спиной к воде, нахохлившись и глядя прямо перед собой. Мидии (midiye) на набережной бывают либо с рисом и лимоном, прямо в ракушке, либо в виде шашлыка, на маленьких деревянных шпажках. В больших стеклянных банках плавает старинный оттоманский фаст - фуд  -  разные соленья - маринады (turşular), которые вам наложат в пластмассовый стаканчик и щедро зальют крепчайшим рассолом (он - то и считается главным лакомством). Между тележками с едой шныряют шкиперы маленьких катеров, предлагающих прогулки по Босфору  -  между прочим, это лучший способ путешествий по проливу.

Прибрежный проспект и трамвайная линия отделяют набережную от форпоста Большого базара  -  торговой площади перед Новой мечетью. Но рынок не удержать ни в каких рамках  -  он просачивается в подземные переходы и выплескивается на набережную. Протолкаться сквозь торговцев непросто, но необходимо: иначе не попасть на причал Халич (Haliç skelesi), с которого отправляются вдоль залива речные трамвайчики (vapur). За огромной стоянкой автобусов к пристани ведет узкая дорожка, на которой сидят в засаде владельцы частных катеров, предлагающие ровно те же услуги, что и паром,  -  только втрое дороже.

Касымпаша
 

Первую остановку на северном берегу паромчик делает у пристани Касымпаша (Kasımpaşa İskelesi). На маленькой площади за пристанью стоит памятник Хасан - паше, изображающий благообразного господина, но почему - то со львом на поводке.

Хасан - паша по кличке Саблеусый Алжирец был личностью чрезвычайно колоритной. Начинал он юнгой на алжирской пиратской галере, дослужился до капитана и стал единственным, кому удалось спасти свой корабль от гибели в Чесменском сражении (1770), когда граф Орлов запер в бухте и сжег весь турецкий флот (в турецких учебниках это событие до сих пор называется «чесменской катастрофой»). Но уже через год, когда русские осадили остров Лемнос, Алжирец наспех построил новые корабли, а в команду за неимением лучшего набрал всякое отребье  -  вплоть до преступников из городских тюрем.

Когда эта жуткая флотилия выходила из гавани, один из визирей цинично заметил: «В любом случае не проиграем: либо Лемнос освободим, либо от этой швали избавимся». Но Алжирец снял русскую блокаду, и его наградили, как и полагается в настоящей восточной сказке: султан сделал его верховным адмиралом, усыновил и женил на собственной дочери. На склоне лет неугомонный Алжирец поселился в Касымпаше и доводил смирных соседей до сердечных припадков, прогуливаясь вечерами с ручным львом на цепи.

Когда - то в этих местах устраивались придворные пикники, во что сейчас поверить почти невозможно: куда ни кинешь взгляд  -  ржавое железо и строительный хлам. О золоченых лодках, фейерверках и музыке на воде напоминает разве только изящный особняк Бахрие (Bahriye Yalısı) слева от пристани. Особняк, принадлежащий сейчас военно - морскому ведомству (чем и объясняется флаг на мачте и часовой на берегу) был частью большого летнего дворца; еще одно дворцовое здание  -  охотничий Зеркальный домик (Aynalı Kavak) стоит в небольшом парке выше по берегу, за серыми башенными кранами огромной верфи. Этот изящный павильон с выступающей крышей - навесом, окнами во всю стену и хрупкими колонками любил султан - реформатор Селим III (1789 - 1807). Здесь он обдумывал детали военной реформы  -  мечтал упразднить янычарский корпус и создать новую армию по европейскому образцу (за что в конце концов и был янычарами зарезан), горевал, что приходится уступить Екатерине Крым, а в утешение сочинял музыку и писал грустные стихи под псевдонимом Вдохновенный.