Стамбул, тур по Стамбулу, площади, мечети, холмы стамбула

Площадь Беязит (Beyazit Meydanı)  -  суетливый и шумный центр Старого города: здесь чад и грохот, здесь конечная остановка половины городских автобусов и маршруток, здесь сразу линяет туристический лоск Еничерилер и Диван - Йолу, и слышно, как бьется подлинное сердце Стамбула. Сердце это  -  базар: самый большой в мире рынок расположен сразу за площадью.

Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне проспекта,  -  все, что осталось от древнего форума Феодосия. А на высокой террасе над улицей стоит внушительная мечеть, построенная в 1506 году султаном Баязидом II и названная в его честь мечетью Беязит (Beyazit Camii, или просто Beyazidiye). Самое красивое в ней  -  мраморный двор с колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети  -  17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии.

Прямо на площади перед мечетью со специальных застекленных тележек продают горячий плов, а чуть ниже, за автобусной остановкой, приютилось несколько грязных и ничем на первый взгляд не примечательных съестных лавок. Но на месте одной из них  -  Çınaraltı Cafe  -  находилась когда - то кофейня, в которой собирались янычары, благодаря чему отрезок Месы от Чемберлиташ до Беязит называется «улица Янычар»  -  Еничерилер (Yeniçeriler Caddesi).

Позади мечети, в тени платанов, небольшой и грязноватый чайный сад, а за ним малозаметные воротца в стене ведут на букинистический рынок (Sahaflar Çarşısı)  -  очаровательный, уютнейший дворик под навесом из вьющегося винограда, где можно приобрести старые открытки с видами Стамбула и подписями на четырех языках, копии оттоманских порнографических миниатюр и роман Горького «Мать» по - турецки. А в случае если покупательская мания разыграется не на шутку, через маленькую дверцу в дальнем конце двора можно попасть прямо к воротам Крытого рынка.

Красивые «мавританские» ворота напротив мечети  -  вход на территорию Стамбульского университета (Ïstanbul Üniversitesi). Ворота эти  -  любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом. В такие минуты от Беязита лучше держаться подальше, зато в остальное время в каштановом парке местного кампуса царит такая тишина, что после шумной площади звенит в ушах. В стоявший здесь некогда дворец султаны ссылали надоевших наложниц, и здание получило прозвище «Дворец слез». Оно не сохранилось  -  как и казармы янычар, находившиеся по соседству.

Над парком нависает огромная (85 м) башня Беязит (Beyazit Kulesi). Эта пожарная каланча, которую построили в 1828 году, до сих пор используется по назначению, а заодно служит маяком: когда ночью разводятся мосты и по заливу Золотой Рог идут большие корабли, лоцманы ориентируются по разноцветным фонарям на ее вершине. Внутрь башни не пускают: ведущая наверх деревянная винтовая лестница из 180 ступеней еле дышит.

Этот высокий холм над Золотым Рогом, отделенный от Вефы бульваром Aтатюрка, был когда - то одним из самых фешенебельных кварталов Константинополя. Здесь вокруг знаменитых монастырей любили селиться богатые патриции. При турках район стал центром исламизации города: монастыри были превращены в текке  -  обители дервишей. Такая судьба постигла и самую прославленную обитель  -  монастырь Пантократора. Первым муллой там стал некий имам Зейрек, и в результате по его имени была названа не только мечеть, но и весь район. Через некоторое время в соседнем Фатихе выстроили огромную мечеть Завоевателя, центр религиозной жизни сместился туда, а Зейрек (Zeyrek) с тех пор остается тихой слободой ремесленников и торговцев.

Сейчас Зейрек признан ценнейшим городским ансамблем и находится под охраной Стамбульской архитектурной палаты. Однако в туристическую витрину квартал не превратился  -  наоборот, именно здесь лучше всего сохранился патриархальный, чуть деревенский дух старого Стамбула. Кривые переулки застроены деревянными домами начала XIX века; особое очарование возникает оттого, что холм, на котором выстроен Зейрек, весь изрезан оврагами и некоторые улочки настолько круты, что вместо мостовых у них лестницы.

Почти у самой вершины холма находился в древности монастырь Пантепоптес (Всевидящего Спаса), построенный в 1080 - е годы. Главная церковь монастыря и сейчас чрезвычайно красива, хотя турки сделали из нее мечеть Эски - Имарет (Eski İmaret Camii) и фактически превратили в руины.

В полуразрушенном состоянии пребывает и церковь монастыря Пантократора, известная как мечеть Зейрек (Zeyrek Camii). Монастырь был основан императором Иоанном Комнином (1118 - 1143) и его супругой Ириной и сразу стал одной из самых почитаемых городских обителей. В лучшие времена здесь жили до 700 монахов, причем большая часть  -  весьма знатного происхождения: монастырь был придворный и весьма привилегированный.

Церковь монастыря Пантократора (мечеть Зейрек) İbadethane Sokak, проход с Atatürk Bulvarı (Küçükpazar)

Сохранившееся здание  -  единый организм из трех сросшихся вместе построек. В центре  -  капелла Архангела Михаила. В ней были погребены основатели монастыря, и капелла стала фамильной усыпальницей династии Комнинов. Северная церковь, давшая название всему монастырю, посвящена Христу Вседержителю (Пантократору), южная (в ней сейчас мечеть)  -  Богоматери Элеуссе (Милостивой).

Все здания построены в разное время; у северной церкви один купол, у южной и у капеллы  -  по два, вышло очень хорошо и живописно. Особенно впечатляет вид с востока: семь апсид, украшенных кирпичными нишами, весьма величественны. Интерьеры всех трех церквей когда - то были сплошь покрыты мозаиками (а южная церковь была украшена мозаикой даже снаружи!), но от украшений осталось не так много. Мечеть открыта только на время молитв, но внутрь можно попасть, подозвав одного из мальчишек, которые как бы случайно крутятся неподалеку: они за небольшую мзду откроют дверь и даже попытаются вам что - то рассказать (это будут совершенно фантастические истории). Зато они знают, в каком именно месте из грубого дощатого настила вынимается доска: внизу обнаруживается мозаичный пол, где таинственные звери прячутся в сказочных зарослях.

Главной реликвией монастыря была одна из наиболее чтимых святынь империи, так называемый Камень омовения  -  мраморная плита, на которой, по преданию, омыли тело Христа перед погребением. Много было и других реликвий, да и просто бесценных произведений искусства. В 1204 году все было разграблено и вывезено в Венецию. В венецианском Сан - Марко до сих пор хранится драгоценная утварь из монастыря Пантократора и древние иконы, в том числе и драгоценная алтарная икона Сан - Марко  -  Пала - д’Оро.

В отреставрированном оттоманском особняке рядом с церковью имеется ресторан Zeyrekhane, примечательный главным образом красивым видом на город и Золотой Рог, что открывается с его террасы.

Главная улица Зейрека  -  тихая, засаженная каштанами Итфайе (Ïtfaiye Caddesi). Роскошный, словно фламандский натюрморт, мясной рынок разместился чуть ли не на ступенях построенных Синаном Изразцовых бань (Вinili Hamam, 1545). Никаких изразцов в них, впрочем, не сохранилось, зато до сих пор в одном из залов журчит фонтан, высеченный из цельного куска мрамора,  -  говорят, подарок персидского шаха.

Фатих
 

Фатих (Fatih)  -  один из самых важных городских кварталов: когда - то Константин Великий построил здесь колоссальную церковь Апостолов, а на ее руинах султан Мехмед Завоеватель возвел сразу после взятия Константинополя огромную мечеть. С тех пор Фатих остается одним из самых консервативных районов города. Здесь в полной мере ощущается, что этот город в течение столетий был столицей всего исламского мира. В 1776 году квартал был полностью разрушен землетрясением, поэтому в некоторых местах здесь непривычно правильная для Стамбула сетка улиц: Фатих отстраивали заново при помощи французских архитекторов.

На краю холма, над бульваром Ататюрка, в небольшом парке стоит памятник Мехмеду Завоевателю. Несмотря на воинственный замысел скульптора, распростершийся в воздухе скакун султана напоминает лошадку с детской карусели. Тем не менее 29 мая, в день взятия города, у памятника периодически устраивают демонстрации исламисты. Рядом  -  огромный котлован, в котором видны руины церкви Святого Полиевкта, когда - то одного из самых великолепных храмов города. В переулках к западу от площади притаился еще один византийский памятник  -  18 - метровый огрызок триумфальной колонны Маркиана, воздвигнутой после 450 года. Колонну в древности венчала статуя императора (давно исчезнувшая), а постамент украшен рельефным изображением богини Ники. В городе колонну именуют Кыз - Таши (Kız Taşı  -  Девичий камень). Сюда приводили невест: если девица оказывалась не слишком строгих правил, колонна якобы начинала угрожающе раскачиваться.

Мечеть султана Мехмеда Завоевателя (Fatih Sultan Mehmet Camii), сооруженная в 1470 году, рухнула во время землетрясения и была восстановлена в 1766 году. Имя зодчего неизвестно, но говорят, что сразу после завершения работ несчастному отрубили руки: султан так надеялся, что его здание превзойдет размерами Святую Софию, а купол оказался всего 26 метров в диаметре, на 5 - 7 метров меньше софийского; пришлось архитектору поплатиться за недостаточный размах  -  история вполне в духе кровожадного Мехмеда.

В результате получилось огромное, но довольно сухое здание. Внутри мечети очень хороша кафедра проповедника (мимбар) из разноцветного мрамора. При мечети имеется несколько мавзолеев, самый большой из которых  -  гробница Завоевателя, одна из главных городских святынь, а в прошлом  -  место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу. Даже после упразднения султаната гробницы султанов оставались объектами настоящего религиозного паломничества. Ататюрку, пытавшемуся искоренить этот вредный для республики культ, пришлось закрыть все мавзолеи. Их снова открыли только недавно (да и то не все), но богомольцев меньше не стало.

Рядом  -  мавзолей Гюльбахар, жены Мехмеда. Городская легенда утверждает, что Гюльбахар  -  французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в гарем Завоевателя как военная добыча. Она так и не приняла ислам и умерла христианкой. Поэтому, говорят, окна ее мавзолея всегда закрыты ставнями  -  дабы душа неверной навеки оставалась блуждать в потемках.

Большая византийская церковь монастыря Липса, сейчас мечеть Фенари - Иса (Fenari İsa Camii),  -  на самом деле комплекс из нескольких построек. Северный храм был построен еще в 907 году важным сановником Константином Липсом. Примерно через 300 лет императрица Теодора, вдова Михаила VIII  -  первого императора, воцарившегося в Константинополе после латинской оккупации,  -  основала здесь придворный женский монастырь, пристроила еще один храм, а к нему  -  погребальную капеллу. Получилось крайне необычно: на асимметричную композицию лучше всего смотреть с востока, со стороны украшенных нишами и арками апсид.

В капелле похоронена сама Теодора, ее дочь Евдокия и еще многие знатные монахини. В интерьерах (особенно в северной части) до сих пор сохранились детали мраморного декора. Из капеллы происходит тот самый портрет Евдокии (виртуозная инкрустация из цветного мрамора), что находится сейчас в Археологическом музее.

Часть Фатиха, которая находится еще дальше на запад, уже перед самой городской стеной, называется Чаршамба (Çarşamba), то есть «среда». В Стамбуле уличные рынки устраиваются в разных районах по определенным дням недели. В Чаршамбе, соответственно, по средам. Рынок весьма живописен, но в остальные дни в этой части Старого города туристов уже совсем мало. Улицы Чаршамбы грязны и разбиты; многие дома брошены или полуразрушены, уклад жизни  -  консервативный: нигде больше не встретишь столько бород и стольких женщин с закрытыми лицами. Здесь Стамбул смотрит своим совсем неевропейским, восточным лицом.

Тем не менее именно здесь находится украшенная великолепными мозаиками церковь Паммакаристос (Богоматери Радующейся) конца XI века, ныне  -  мечеть Фетие (Fethiye Camii). После турецкого завоевания церковь стала резиденцией православного патриарха, а в мечеть ее превратил только султан Мурад III в конце XVI века  -  в память о своих победах в Закавказье (слово «fethiye» как раз и значит «победа»). После этого церковь была сильно перестроена, ее интерьер искажен, а от убранства ничего не осталось. Зато сохранились прекрасные мозаики в погребальной капелле, пристроенной к юго - восточному углу храма в начале XIV века. Это крошечная, совершенно игрушечная постройка, относящаяся к изящному типу храма «на четырех колонках». Многие такие церкви были разрушены: тонкие, почти декоративные колонки, на которые опирались купола, турки безжалостно выламывали для украшения мечетей. Здесь они тоже в свое время были выломаны, но впоследствии восстановлены при реставрации. В куполе капеллы  -  Вседержитель с пророками, в центральной апсиде  -  Христос, Богоматерь, Иоанн Креститель и пророки, в боковых апсидах и южном нефе  -  апостолы и Отцы церкви. Капелла почти всегда закрыта, однако обычно довольно быстро появляется сторож, за незначительную мзду открывающий двери.

Мечеть Фетие открыта только во время молитвы

К юго - западу от Фетие (идти надо так, чтобы огромная мечеть султана Селима оставалась у вас слева)  -  еще один маленький византийский храм: церковь Иоанна Предтечи в Труллах XII века. Церковь (ныне мечеть Ахмет - паши, Ahmet Paşa Mescidi) сейчас очень грубо отреставрирована, внутри  -  незначительные следы фресок.

Мечеть Ахмет - паши открыта только во время молитвы

Главное здание квартала  -  мечеть султана Селима (Sultan Selim Camii)  -  стоит на холме над Золотым Рогом, там, где некогда находился византийский дворец. Ее возвел Сулейман Великолепный в память о своем отце, Селиме Грозном. В саду мечети  -  мавзолей Селима. Пятна на халате, покрывающем саркофаг,  -  брызги грязи, которой забрызгал султана один из его дервишей. Селим запретил стирать халат, сказав, что даже грязь из - под ног святого человека  -  честь и почет для правоверного.

Огромный котлован рядом с мечетью  -  византийская цистерна Аспара V века. Сейчас она используется как стадион, а раз в году  -  как курбанный базар (kurban pazarı); здесь под огромными навесами держат скотину, которую здесь же и будут резать в праздник жертвоприношения  -  Курбан - байрам.