Стамбул, тур по Стамбулу, достопримечательности Стамбула

Собираясь в турпоездку по Турции обязательно посетите Стамбул.  В туре по Стамбулу обязательно посетите Баб - и - Али и Джаалоглу, Блистательные врата , Диван - Йолу, Площадь Султанахмет, мечеть султана Ахмеда, мечеть Сокуллу - Мехмед и церковь Сергия и Вакха. Компания АС - ТУР рекомендует Вам обязательно осмотреть эти красивейшие места в Вашем туре по Стамбулу и по Турции.

Баб - и - Али и Джаалоглу
 

У Святой Софии трамвайные пути резко поворачивают влево и спускаются вниз по улице Алемдар (Alemdar Caddesi) вдоль стены парка Гюльхане (Gülhane Parkı), продолжения первого двора Топкапы.

Прямо в стену у остановки трамвая Gülhane встроен изящный граненый Павильон парадов (Alay Köşkü, существующее здание  -  1817 года). Через зарешеченные окна павильона султаны, оставаясь невидимыми, могли любоваться так называемыми парадами цехов  -  процессиями различных городских гильдий. A полюбоваться было на что: например, в XVII веке парад капитанов Белого (то есть Средиземного) моря продолжался от рассвета до заката, над процессией несли макеты кораблей чуть не в натуральную величину, а ближе к вечеру под грохот фейерверка перед окнами павильона разыгрывались театрализованные морские сражения.

А можно было использовать окошки павильона и для вовсе экстремальных развлечений: например, любимой забавой султана Ибрагима (1640 - 1648) была стрельба из арбалета по прохожим (впрочем, это была не единственная странность монарха, вошедшего в историю под именем Ибрагим Безумный).

Наискосок через трамвайные пути  -  пышно украшенные ворота с красивой деревянной выгнутой кровлей в стиле рококо. Это Блистательные врата (Bab - i Ali)  -  парадный вход в резиденцию великого визиря. Сам султан был, разумеется, выше повседневных государственных дел, и они вершились в дворцовых покоях визиря. Постепенно название «Блистательные врата» (прежнее здание было гораздо более пышным) перенеслось на весь дворец, затем так начали называть дипломатическое ведомство империи (иностранных послов так и величали  -  «посланник при Блистательной Порте»), а в конце концов и сама Оттоманская империя стала именоваться Блистательной Портой. Сейчас за воротами находится резиденция стамбульского губернатора.

От Блистательных врат можно подняться налево по улице Алай - К шкю (Alay Köşkü Caddesi), повернуть на первом перекрестке направо и через два квартала добраться до бань Джаалоглу (Cağalo lu Hamamı)  -  одного из самых популярных стамбульских хаммамов. Бани построены в 1741 году практичным султаном Махмудом I сразу с двумя целями. Подданным следовало быть не только чище, но и образованнее: выручка общественных бань направлялась на содержание библиотеки, устроенной Махмудом в Святой Софии.

После бань удобно повернуть направо и спуститься с холма по широкой улице Aнкары (Ankara Caddesi), которая интересна тем, что проходит примерно на месте древних стен Византия, сооруженных Септимием Севером в конце II века. Через некоторое время она выведет к вокзалу Сиркеджи (Sirkeci İstasyonu). Даже если вам не нужно никуда ехать, вокзал заслуживает беглого осмотра: построенный в начале 1880 - х как конечная станция Восточного экспресса, он выдержан в довольно приятном эклектичном стиле. Утверждают, что старинный паровоз, стоящий у здания вокзала,  -  локомотив, тянувший экспресс во время первого рейса.

Диван - Йолу
 

Центральная улица Старого города, древняя Меса, начинается от Святой Софии, пересекает весь полуостров и на своем пути к городским воротам несколько раз меняет название. В нижнем течении, в Султанахмете, она имеет весьма респектабельный вид и именуется Диван - Йолу (Divan Yolu)  -  «проспект Дивана». Диваном назывался султанский совет министров; на его - то заседания и ездили по этой улице вельможи.

Из многочисленных украшений Месы до наших дней дошел только Милион (Milion)  -  невнятный каменный обломок, торчащий из четырехметровой ямы. Это жалкий остаток некогда пышной триумфальной арки. Арка называлась Miliarium Aureum (Золотая миля), и от нее отсчитывали расстояния по всем дорогам империи. Грубо сложенная каменная башня рядом с бывшей аркой  -  турецкий водомер: через трубу наверху башни выпускался излишек воды из водопровода. Такие водомеры стояли когда - то по всему городу, и в дождливые дни из них били фонтаны.

Водопровод доставлял воду в подземные водохранилища  -  цистерны. Прямо под водомером находится самая главная и самая знаменитая из них  -  цистерна Йеребатан (Yerebatan Sarnıcı), она же базилика - цистерна (VI век). Джеймс Бонд в «Из России с любовью» проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей «Одиссеи» (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Впрочем, огромное сводчатое подземелье с лесом колонн и капающей отовсюду водой производит сильное впечатление и без всякого Кончаловского. Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. Саму цистерну - базилику обнаружили совершенно случайно: в XVI веке кому - то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу.

Цистерна Йеребатан Yerebatan, Caddesi 13, (212) 522 12 59

Большая часть колонн базилики взята из античных храмов. В дальнем конце подземелья основанием колонн служат два мраморных блока с рельефным изображением античного чудища, змееволосой Медузы, от взгляда на которую обращался в камень любой смертный. Византийские строители с ними не церемонились: одна из медуз повалена набок, другая  -  вообще перевернута вверх дном. Это не странная небрежность, а умышленное уничижение античного идола. Неподалеку  -  мраморная колонна с рельефным узором (так называемый «павлиний глаз»). Она взята из развалин форума Феодосия (ныне площадь Беязит): памятники Константинополя, как и античные руины, в свою очередь, становились просто грудами строительного материала.

Диван - Йолу не похожа ни на одну улицу старого Стамбула: уж больно чиста и просторна. Чтобы открыть вид на Голубую мечеть, дома по левой стороне улицы снесли, а на их месте разбили парк с постриженными кустами и ухоженными газонами, которые террасами спускаются к Ипподрому. Наслаждаться этим видом особенно приятно, сидя под вечер в уличном Baran Büfe (плетеные кресла, подушки, цветы на круглых столиках). Можно заказать наргиле и играть в европейского путешественника на Востоке.

Правая сторона улицы застроена вперемежку неплохим ар - нуво и безобразными современными коробками. На первых этажах  -  туристические бюро (экскурсии по Турции и авиабилеты по всему миру), крохотные ресторанчики (неплохие и дешевые) и сувенирные лавки (чудовищно дорогие). А кафе Pudding Shop, прославленное в «Полуночном экспрессе», в конце 1960 - х оккупировали хиппи со всего мира: Стамбул был первым пунктом в их путешествии в Страну Востока.

Миниатюрная мечеть Фируз - Aга (Firuz Ağa Camii), как - то одиноко стоящая на левой стороне улицы,  -  одна из самых старых в городе (1491). За ней видны остатки так называемого «дворца Антиоха»  -  терм V века, перестроенных в церковь Святой Ефимии в VII веке.

Посещение мечети Фируз - Ага

После мечети улица начинает довольно заметно подниматься вверх, становится все уже, но пока что остается довольно представительной. Помпезное мраморное сооружение на правой стороне (колонны, арки и полукруглые ступени, бесцеремонно вылезающие на тротуар)  -  мавзолей султана Махмуда II (Mahmut Sultan Türbesi, 1838), не лучший образец турецкого ампира. На ступенях обычно устраиваются резчики по металлу, покрывающие на глазах у зевак безвкусным, но виртуозным орнаментом медную посуду, а мальчишки  -  чистильщики обуви в этих краях особенно развязны и назойливы.

Здания из темного кирпича и камня на противоположной стороне улицы  -  часть благотворительного комплекса, построенного в XVII веке семьей К прюлю, одной из самых замечательных фамилий Османской империи. Восьмиугольный мавзолей Мехмеда К прюлю (Mehmet Köprülü Türbesi) перекрыт не куполом, как обычно, а прозрачной кованой решеткой. Злые языки говорили, что это сделано специально, чтобы дождь хотя бы слегка смягчал ярость адского огня, в котором горит великий визирь, сумевший даже в эпоху всеобщего зверства заслужить прозвище Мехмед Жестокий.

Площадь Султанахмет
 

Площадь Султанахмет занимает территорию константинопольского Ипподрома, части Большого императорского дворца плюс нескольких центральных византийских площадей и зданий. Строго говоря, она состоит из двух площадей: Султанахмет (Sultanahmet Meydanı), c ухоженными газонами и клумбами между Святой Софией, улицей Диван - Йолу и Голубой мечетью, и площади Ипподрома (At Meydanı).

Ипподром, очертания которого еще угадываются в топографии площади, был сооружен императором Септимием Севером  -  это самая древняя постройка города. Константин Великий, превращая рядовую приморскую колонию в столицу мира, Ипподром полностью перестроил, задав ему поистине имперский масштаб  -  почти полкилометра в длину и около 120 метров в ширину. Он был рассчитан на 100 тысяч человек  -  при том что население Константинополя даже в лучшие времена вряд ли превышало 600 тысяч.

Вход на Ипподром был с северной стороны  -  примерно там, где сейчас стоит Немецкий фонтан (Alman Вeşmesi). Его подарил Стамбулу в 1901 году кайзер Вильгельм II в память о своем августейшем визите; фонтан сделали в Германии и в разобранном виде привезли в Турцию. Противоположная, закругленная, сторона Ипподрома  -  сфендон  -  находится далеко за пределами нынешней площади, на склоне холма над морем. Часть опорной стены сфендона нависает сейчас над лабиринтом узких улочек за Голубой мечетью: ее гигантские кирпичные арки дают представление о циклопическом, истинно римском масштабе сооружения.

Поле Ипподрома разделяла в длину спина  -  длинное возвышение, украшенное монументами и статуями, свезенными со всех концов Империи. Сохранились из них только три. Первый и самый древний монумент  -  это Египетский обелиск (Dikilitaş) XVI века до н.э., привезенный из Луксора по приказу Константина Великого (это самый древний предмет в Стамбуле). Обелиск установлен на мраморном постаменте, рельефы которого (около 390 года) изображают разные сцены на Ипподроме  -  в том числе и операцию по установке самого обелиска. Старательный византийский резчик абсолютно точно передал даже египетские иероглифы, которые для него были бессмысленными значками. Еще один древний памятник  -  античная Змеиная колонна (Yılanlı Sutun) из храма Аполлона в Дельфах (V век до н.э.). Поставленная в память победы над персами, она была отлита из бронзовых щитов павших врагов. Свившиеся в колонну змеи держали на головах золотую чашу. Чаша пропала еще в античные времена, а змеиные головы пребывали в сохранности, пока таинственно не исчезли в одну апрельскую ночь 1700 года. Кто их отпилил и зачем  -  так и осталось тайной, но одна из голов была найдена через 150 лет и теперь выставлена в Археологическом музее.

На краю площади высится третий монумент  -  так называемый Колосс (Orme Sutun): тоже обелиск, но на сей раз византийской работы. Он сложен из каменных блоков и имеет высоту около 21 метра. Обелиск был облицован позолоченными бронзовыми листами, которые содрали и переплавили крестоносцы, когда грабили город в 1204 году (квадратные выбоины указывают места, где крепились драгоценные пластины). В османские времена любимым развлечением горожан было наблюдать, как акробаты карабкаются на Колосс или ходят по канату, натянутому между двумя обелисками.

Увитое плющом мрачное здание на западной стороне Ипподрома  -  дворец Ибрагим - паши (Ïbrahim Paşa Sarayı), одного из вельмож султана Сулеймана Великолепного. Паша был близким другом султана (ему даже  -  неслыханная честь!  -  было дозволено ужинать вдвоем с государем), а его огромный дворец был центром светской жизни города (сам Сулейман выдавал здесь замуж свою дочь). Но в конце концов в результате интриг Роксоланы пашу задушили, а дворец, понятное дело, отобрали в казну. Сейчас здесь интересный Музей турецкого и исламского искусства.

На противоположной стороне площади, за рядами летних кафе и сувенирных лавочек, высится гигантская мечеть султана Ахмеда (Sultan Аhmet Camii, 1609 - 1616), известная также под туристическим названием Голубая мечеть и давшая название всему району. Иногда ее называют самой величественной и красивой среди больших имперских мечетей Стамбула. Минаретов у нее шесть, что в свое время вызвало невероятный скандал: ни одна мечеть не может иметь больше минаретов, чем одна из главных исламских святынь  -  храм в Медине, у которого их было пять. Так что пришлось в срочном порядке возводить в Медине еще два.

Внутри Голубая мечеть  -  особенно по контрасту с Софией  -  несколько скучна и кажется меньше, чем есть на самом деле. Ее туристическое название также не очень оправдывается: голубого внутри не особенно много  -  только изразцы вокруг окон и на галереях.

Внутрь можно попасть через большой парадный двор, но в пик летнего сезона этот путь часто закрывается для всех, кроме верующих, а туристам приходится пользоваться южными дверями (откуда надо долго идти гуськом по длинной галерее с собственными ботинками в руках). За дверями  -  вечные толпы народу; если вы хотите осмотреть Голубую мечеть подробно, сюда (как и в Софию) лучше приходить пораньше с утра.